Молочная сыворотка действительно используется как средство для удаления накипи, но важно понимать, что это скорее народный и вспомогательный метод, а не профессиональное промышленное решение.

Как это работает.

В молочной сыворотке содержатся слабые органические кислоты, в основном молочная. Они мягко размягчают и частично растворяют известковые отложения (накипь), не повреждая при этом металлические поверхности.

Где применяется:

Чаще всего сыворотку применяют для очистки:

• Теплообменников (например, в системах отопления или холодильном оборудовании).

• Систем охлаждения автомобилей (радиаторов).

Как это делают:

Обычно сыворотку заливают в очищаемое устройство, оставляют на некоторое время (иногда на несколько дней при циркуляционном методе), а затем сливают вместе с отслоившимися частицами накипи. После этого систему обязательно тщательно промывают чистой водой.

Плюсы и минусы метода:

Плюсы:

• Относительно безопасна для многих материалов.

• Не требует сложной химии.

• Экономична.

Минусы:

• Эффективна в основном против свежих или не очень плотных отложений.

• Для застарелой накипи метод может быть недостаточно радикальным — сыворотка размягчит налёт, но не всегда полностью вымоет его.

• В некоторых случаях белки из сыворотки (при нагревании) могут оставлять трудносмываемые следы или плёнку.

Один из частых вопросов звучит примерно так: «Уровень в бачке падает, но лужи нет. Значит, антифриз уходит в двигатель?»

Не обязательно. Внутренняя утечка возможна, но начинать проверку только с прокладки ГБЦ — слишком резкий прыжок к дорогому варианту.

Небольшая течь часто проявляется только на горячем моторе. Давление растет, микротрещина раскрывается, капля попадает на нагретую деталь и испаряется. Пока водитель припаркуется, все уже сухо.

Где обычно ищут:

1. Крышка расширительного бачка. Неисправный клапан может выпускать пар или создавать неправильное давление.

2. Патрубки и хомуты. Особенно нижние стороны соединений, которые сверху выглядят чистыми.

3. Радиатор и пластиковые бачки. Жидкость остается на сотах, защите или высыхает по дороге.

4. Помпа. При износе уплотнения антифриз выходит через контрольное отверстие и разбрасывается ремнем.

5. Радиатор печки. Тогда снаружи сухо, зато в салоне появляется сладковатый запах, жирная пленка на стекле или влажный ковролин.

6. Двигатель. Этот вариант проверяют, если есть постоянный белый выхлоп после прогрева, перегрев, пузырьки в бачке, эмульсия или слишком быстрое давление в системе.

Белый пар при холодном запуске сам по себе ничего не доказывает. Эмульсия под крышкой после коротких зимних поездок тоже не равна автоматически пробитой прокладке. Нужна совокупность признаков и нормальная проверка.

Самая полезная вещь, которую может сделать владелец: смотреть уровень только на холодном моторе и записать, когда он падает сильнее — после трассы, пробки, работы печки или ночной стоянки.

И пожалуйста, не открывайте бачок на горячем двигателе. Система находится под давлением, а ожог кипящим антифризом — очень неприятный способ подтвердить, что крышка все-таки работала.

Всем привет. При общении с клиентами по поводу диагностики, обслуживания и ремонта систем охлаждения двигателей, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда клиенты не знают как устроена и работает эта система, но при этом за каким-то хером лезут её обслуживать или ремонтировать. Иногда это приводит к тому, что они выбирают неверную тактику ремонта.

Сегодня поговорим о такой простейшей процедуре, как проверка уровня охлаждающей жидкости, которую многие делают неправильно.

Начнём с того, что системы охлаждения делятся на два вида.

У первого бачок с охлаждающей жидкостью всегда подключен к системе охлаждения.

На бачке такой системы установлена крышка с клапанами сброса и забора воздуха, которые работают при возникновении в системе излишнего давления и разряжения (вакуума), возникающими при нагревании (расширении) и охлаждении (сужении) охлаждающей жидкости.

Через такие клапаны сбрасывается и всасывается воздух. Ну или охлаждающая жидкость, если возникла какая-то поломка, приводящая к её вскипанию.

Уровень охлаждающей жидкости в таких системах достаточно контролировать непосредственно по меткам, нарисованным на бачке.

Б*#дь, опять этот е*#чий Макс.

Ладно. У второго типа систем бачок отделен от системы охлаждения клапанами сброса и забора, находящимися в крышке заливной горловины, которая выглядит вот так.

Через эти клапаны сбрасывается и всасывается охлаждающая жидкость. При нагреве охлаждающая жидкость расширяется, и возникшее из-за этого в системе избыточное давление через клапан в крышке и тонкий шланг сбрасывается в расширительный бачок. Потому он и называется расширительным.

После охлаждения двигателя жидкость сжимается и возникшее из-за этого в системе разряжение (вакуум) заставляет охлаждающую жидкость всосаться обратно.

Важно. Охлаждающая жидкость попадает обратно из бачка в такую систему только при наличии в ней разряжения (вакуума). Если в системе имеется негерметичность, то в систему вместо вернувшегося антифриза попадает воздух.

Воздух в системе охлаждения мешает циркуляции жидкости и плохо отводит тепло.

Уровень охлаждающей жидкости у таких систем необходимо контролировать не только по меткам на бачке, но и непосредственно в горловине, которая должна быть заполнена почти до краёв. (САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!) Наличие жидкости в бачке не гарантирует её наличие и попадание в систему.

Владельцы автомобилей со вторым видом систем очень часто ошибочно полагают, что если расширительный бачок полный, то всё хорошо. Но нет, это не так. Если антифриз куда-то утекает, то он утекает из системы, а не из бачка, а из бачка система не пополняется.

Сегодня у нас в гостях автомобиль Хонда Лого с жалобой на то, что его двигатель перегревается.

Я подключил сканер, попробовал поуправлять вентиляторами — вентиляторы работают.

Далее я произвёл прогрев двигателя с контролем параметров и выяснилось, что вентилятор включился при температуре 106 градусов, а после его включения температура продолжала расти. При этом вентилятор обдувал меня холодным воздухом, да и сам радиатор тоже был холодным. Казалось бы термостат, но нет. На машине второй тип системы охлаждения с заливной горловиной и расширительным бачком.

В открытой горловине я увидел ничего. Залил в систему чуть больше двух литров антифриза и повторил прогрев.

Вентилятор включился на 96 градусах, температура поползла вниз, а воздух из вентилятора дул горячий.

Почему изменилась температура включения вентилятора? Потому что датчик температуры и датчик включения вентилятора на этом автомобиле — разные датчики, стоящие в разных местах. И если датчик температуры купался в горячем антифризе, то до датчика включения вентилятора антифриз не дотекал, а у воздуха теплопроводность хуже (в 23 раза).

Проверял ли клиент уровень охлаждающей жидкости? Проверял наверное, но скорее всего в бачке. Куда делся антифриз? Неизвестно. Возможно вытек зимой в какой-нибудь лютый мороз через какой-нибудь скукожившийся от холода патрубок, или радиатор, или прокладку. На момент проверки система герметична, течей нет. Сухо, как пустыне.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости правильно! Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. ✌️

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Так же буду рад монеткам Пикабу и российским рублям 😉